Le clapet était une figure importante de la culture populaire des années 1920 et a contribué à définir la nouvelle femme moderne du XXe siècle. Elle était l'incarnation de l'exubérance juvénile de l'ère du jazz. Même si elle a défié de nombreux tabous de la société, elle a également été considérée par beaucoup comme la jeune femme idéale et a été décrite par l'auteur F. Scott Fitzgerald comme «belle, chère et environ dix-neuf ans».
Il est communément admis que le terme «clapet» est né dans les années 1920 et se réfère à la tendance de la mode pour les galoches en caoutchouc non attachées qui «battaient» en marchant, une attribution renforcée par l'image du clapet en roue libre dans la culture populaire. Malgré cette puissante imagerie, le mot a ses origines dans l'argot britannique du XVIe siècle. Dérivé du familier «rabat», le mot désignait une jeune prostituée et faisait probablement référence au battement maladroit des ailes d'un jeune oiseau lorsqu'il apprenait à voler. Au dix-neuvième siècle, le terme avait perdu la plupart de ses connotations obscènes et était plutôt utilisé pour décrire une adolescente volubile ou hoydenish. Dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, le mot était de plus en plus utilisé pour décrire une jeune femme impulsive et habillée à la mode et dans les années 1920, il était utilisé pour décrire des jeunes femmes «modernes» qui enfreignaient les règles traditionnelles d'apparence et de comportement.
L'éthique de la «vie rapide» des années 1920 était largement perçue comme une conséquence directe de la Première Guerre mondiale. En temps de guerre, de nombreuses jeunes femmes ont connu des libertés jusque-là inconnues, telles que prendre un emploi, raccourcir les jupes, conduire des voitures et se couper les cheveux. La concurrence pour attirer l'attention des hommes était primordiale car le bassin d'hommes éligibles avait été épuisé pendant la guerre, ce qui a probablement contribué aux modes plus voyantes et au comportement agressif de nombreuses jeunes femmes. Le comportement et l'habillement scandaleux étaient considérés comme un investissement contre le célibat ou, à tout le moins, l'ennui.
L'image du clapet
La perception commune du clapet avait autant à voir avec le comportement qu'avec l'apparence. Flappers affichait un mépris insouciant pour l'autorité et la moralité. Ils buvaient beaucoup au mépris de la Prohibition, fumaient, embrassaient de nouvelles danses choquantes comme le Charleston, le Shimmy et le Black Bottom, utilisaient l'argot, conduisaient vite et prenaient librement des amants et des emplois. La posture et le mouvement étaient des éléments importants du personnage de clapet. Les mouvements rapides et saccadés caractérisés par ces danses populaires mettaient l'accent sur les bras nus, le dos et les jambes. La posture du clapet était une "débutante affalée" affectée, souvent avec la main sur la hanche. Cette pose molle et apathique n'était pas possible sur un corps traditionnellement corsé et était censée impliquer les séquelles de la débauche de la nuit précédente.
En conséquence, les styles de clapet ignoraient de manière flagrante les modes établies en échange du nouveau et audacieux. Les styles populaires des années 1920 se sont concentrés sur l'affichage du corps mince et jeune grâce à l'utilisation de jupes courtes et de tailles tombantes. Gabrielle "Coco" Chanel et Jean Patou étaient particulièrement connus pour ce style jeune et sportif. Le clapet a poussé cet idéal à la mode à l'extrême et portait les jupes les plus courtes possibles, des cloches basses et des sous-vêtements négligeables. Les robes de soirée étaient sans manches, voyantes et souvent dotées de jupes fendues destinées à permettre une danse active. Elle se coiffait, portait un maquillage évident et se faisait bronzer dans des maillots de bain étroits et d'une seule pièce.
Un élément commun du style flapper était la tendance à abuser des vêtements et des accessoires - une façon de faire un pied de nez à la haute couture et à la société polie. Des exemples de ce phénomène étaient le roulement des bas sous les genoux, le port de galoches en caoutchouc décrochées qui «battaient» lors de la marche, des chaussures de soirée portées avec des vêtements de jour et parfois même la taille naturelle portée au mépris des diktats de la haute couture. Selon la rumeur, les clapets rougissaient également les genoux, ce qui fait partie de l'accent mis sur les jambes cruciales pour le personnage du clapet. Outre les galoches et les bas roulés mentionnés précédemment, les clapets étaient associés à des jarretières et des bracelets de cheville élaborés. Une minorité audacieuse rejetait complètement les bas quand le temps était chaud, mais beaucoup optaient pour des bas aux teintes «bronzage» à la mode. Les accessoires qui affichaient un comportement scandaleux, comme le porte-cigarette orné de bijoux et le compact orné, étaient également populaires.
La montée et la chute du clapet
La création de l'image de clapet est largement attribuée aux écrits de F. Scott Fitzgerald et aux dessins de John Held Jr., qui présentaient fréquemment des clapets maigres et stylisés dans des situations comiques. Les écrits de Fitzgerald se sont concentrés sur le rythme rapide de la vie moderne, mais quand on lui a attribué le mérite d'avoir popularisé le mouvement, il a répondu: «J'étais l'étincelle qui a allumé Flaming Youth et Colleen Moore était le flambeau. Quelles petites choses nous devons avoir causé ce problème. "
Fitzgerald a intelligemment compris le pouvoir du cinéma de diffuser l'image de clapet à un public de masse. Colleen Moore, Joan Crawford, Anita Page et Clara Bow faisaient partie des nombreuses actrices qui se sont spécialisées dans les rôles de clapet pendant cette période. Le clapet était un type d'écran populaire depuis les années 1910, et au milieu des années 1920, les films présentaient des titres comme Flapper Fever, The Painted Flapper, Flapper Wives, The Perfect Flapper Le Flapper et le Cowboy.
Bien que les téléspectateurs n'adoptent probablement pas la tenue rapide et flamboyante vue à l'écran, il est fort probable qu'ils aient incorporé des éléments dans leur vie. Le film de 1928 Nos filles dansantes, qui mettait en vedette Joan Crawford et Anita Page, était particulièrement influente. Le film a été mentionné à plusieurs reprises dans les études du Payne Fund commandées pour déterminer les effets du film sur la jeunesse des États-Unis. Un répondant a affirmé qu'après avoir vu Nos filles dansantes, "Je voulais une robe exactement comme celle qu'elle avait portée dans une certaine scène. C'était un type de robe très" flapper ", et je ne suis généralement pas pour ce genre de chose" (Massey, p. 30).
Dès 1922, il a été suggéré de diviser le terme «clapet» en trois niveaux: le semi-clapet, le clapet, le superflapper. À la fin de la décennie, la plupart des jeunes femmes pouvaient facilement être classées comme des semi-clapets puisque les styles et les comportements des clapets étaient progressivement adoptés dans la vie courante. Les cheveux bouclés, le rouge à lèvres et les jupes courtes n'étaient plus le signe d'un clapet, juste celui d'une femme à la mode moderne.
Avec le krach boursier de 1929, la frivolité et l'excès caractérisés par le clapet et l'ère du jazz
ont été remplacés par la frugalité et un retour à une vision plus traditionnelle du comportement et des vêtements féminins. Bien que le krach boursier ait signalé la disparition du clapet, elle reste un symbole puissant de la jeunesse enflammée.